Jak vyfotit a udělat “sekačku”

Co je to sekačka? Jde o fotku, ve které je zobrazen průběh určité události, nejběžněji skoku na snowboardu, lyžích, kole a podobně. Nicméně kreativitě se meze nekladou, a tak by se využití dalo najít pro mnoho jiných účelů. Bohužel vůbec netuším, jak se této technice říká odborně nebo anglicky. Jinak se tomu říká různě – fázovaná fotka, sekaná fotka, … Tento návod nebude návodem krok za krokem, měl by vás spíše jenom vést tím správným směrem. Proto vyžaduje znalosti práce se zrcadlovkou, zpracováním RAWu a s Adope Photoshopem.

Nuže tedy, nejdřív Vám ukážu hotovou fotku. Sekaček jsem tam sice nafotil hodně, ale tahle jediná je ze stativu, čímž se stala vhodným adeptem na ukázkový postup :-)
klikněte pro větší náhled

CO JE POTŘEBA K FOCENÍ?

Základem bude zrcadlovka s dostatečně rychlým kontinuálním snímáním (minimálně 3-4 fotky za vteřinu). Objektiv je potřeba zvolit podle toho, kde budete fotit. Ukázková fotka je pořízená seťákem Canon EF-S 18-55 II, ovšem čím světelnější, tím lepší. Pokud chcete fotit cizí snowboarďáky a lyžaře ze sedačky, která vede nad snowparkem, doporučuji přihodit do batohu i teleobjektiv. Dále velmi oceníte stativ. Pro maximální pohodlí doporučuji ještě drátovou spoušť a rozkládací židličku (stojí asi stovku – ve Freeportu – a do fotobatohu se vejde). A hlavně nezapomeňte nabít baterky nebo nedejbože paměťovou kartu.

JAK FOTIT

Pro začátek si přizvěte kamaráda, který počká, až mu řeknete kdy má jet, protože cizí snowboarďák nepočká, až si nastavíte všechno potřebné (pochopitelně… :D). Pro začátek popíšu, jak fotit při ideálních podmínkách, o tom, jaké kompromisy můžete dělat, napíšu o něco později.

Důležité je vybrat si k focení dobré místo. Nezapomeňte, že správná fotka skoku (jakéhokoliv) má zobrazovat jak místo odrazu/výskoku, tak místo dopadu. Na tomto místě si postavte stativ a hoďte na něj foťák. Je to hodně běhání, ve vyšších nadmořských výškách se velmi rychle se unavíte, proto nepodceňujte přísun tekutin a energie. Při výběru místa si dejte velký pozor na to, jestli jste si nestoupli se stativem na doskok nějakého skoku. Sice se mi to osobně nestalo se mi to, ale viděl jsem partičku lyžařů z Česka (v Itálii), kteří začali svačit přímo na doskoku jednoho skoku, a z vrchu vůbec nebyli vidět (!!!). Až si vyberete místo, rozbalíte foťák a alespoň odhadem zakomponujete, přejdeme k nastavení expozice. Toto je velmi důležité pro pozdější zpracování.
Nejdříve nastavte ISO100 a M. Nastavte si clonu (pozor na hloubku ostrosti), čas a ISO tak, aby Vám expoziční ručička ukázala EV +1 až +1,5. Čas je ideální 1/1500 nebo kratší (kvůli tomu, aby jednotlivé postavy na fotce nebyly rozmazané). Můžete zvolit i ruční vavážení bílé (slunce nebo zamračeno), ale to není zas tak důležité, od toho máme RAW :).

Proč je to důležité? Fotky musí mít stejnou expozici kvůli pohodlí při závěrečném zpracování a čas musí být krátký proto, aby sekačka nebyl sled několika rozmazaných šmouh.

Teď zaostřete na střed skoku (nebo jinam, kam je to vhodné) a přepněte na manuální ostření.

Nakonec zapněte sekvenční snímání, připojte dálkovou spoušť, zkontrolujte, jestli fotíte do rawu a udělejte testovací fotku. Pokud je histogram OK, zamávejte na kamaráda, že může jet už jen odhadněte okamžik, kdy začít fotit :).

Pak jen poslouchejte to cvak—cvak—cvak—cvak—cvak (pokud máte EOS400D nebo jinou lowend dslr) nebo ratatatatatatatatatatatatatata (pokud máte EOS 1D Mark III :D). No, radši přejděme ke zpracování… :D

ZPRACOVÁNÍ FOTEK

Jednotlivé fotky (RAWy) si překopírujte do samotné složky a převeďte je hromadně do TIFů. Já používám Zoner Photo Studio 10, ale je jedno v čem rawy zpracujete, hlavně ale všechny se stejným nastavením. To je velmi důležité. Veškeré úpravy barev a čehokoliv se vždy dělají na finální fotce!

náhledy vyfocených fotek

Na mých náhledech vidíte, že jsem fotky brutálně podexponované (zapomněl jsem na EV +2) . Naštěstí jsem fotil do RAWu a tak to není zas tak velký problém. V Zoneru se RAW převádí v Získat -> Získat z Canon RAW (záleží pochopitelně na tom, jakou zrcadlovku máte). Na následujícím obrázku vidíte nastavení pro dávkové zpracování rawu. Nutno dodat, že přidávat expozici až v editoru je dosti zoufalý krok, protože neskutečně vyleze šum (no, aspoň že jsem fotil jen na ISO 200). Nu což, moje chyba. Dále doporučuji nastavit ručně vyvážení bílé, dnešní automatika je spolehlivá, ale každou fotku by mohla převést trochu jinak a mohlo by to být vidět. Zbytek si můžete nastavit podle osobních preferencí (odstín, kontrast, efekt, sytost, …). Nebo to nechat až do finále (jak jsem psal, všechny úpravy dělat na finální fotce), ale když se to doluje z rawu, tak mám pocit, že jsou ty výsledky lepší. A pokud se nastavení aplikují stejně na všechny fotky, je to jedno.

nastavení při převodu rawů

Až budete s výsledkem spokojeni, kliknutím na Aplikovat na vše spustíte dávkový převod. Po jeho dokončení by jste měli mít všechny RAWy převedené na to, co jste si nastavili jako výstupní formát (doporučuju TIFF 24b a do JPG uložit jen fotku na web). Všechny převedené soubory si opět přesuňte do nové složky.

Pokračovat budeme v programu Adobe Photoshop. Otevřete si všechny fotky najednou a postupně je nakopírujte do jednoho pracovního okna tak, aby úplně na spodu vrstev byla první fotka ze sekvence a úplně nahoře zase poslední.

Úplně spodní fotka (zda IMG_4340) poslouží jako základní a podkladová. Přepneme na vrstvu IMG_3341 a všechny nad ní vypneme.


Na vrstvě IMG_4341 nyní zapneme masku vrstvy (layer mask) kliknutím na tento symbol Maska v okně Vrstvy/Layers. Nastavte si černý štětec a zkuste do masky kreslit na lyžaře. Pokud jste postupovali správně, celého ho nechte zmizet. Díky tomu, že všechny fotky jsou expozičně stejné vůbec nevadí, pokud budete přetahovat (pokud by byly expozičně byť jen mírně odlišné, museli by jste ho obkreslit přesně). Až ho budete mít zakresleného (=zmizelého), zmáčkněte CTRL+I. Tím invertujete barvy v masce a lyžař se objeví zpět – více na tomto obrázku. Kde je výběr, tam je zakreslený lyžař, který se po invertování masky objeví. Postupně takto pokračujte na všech vrstvách až k poslední – obrázek. V podstatě máte hotovo, stačí vrstvy sloučit a provést dokončovací úpravy. Hotovou fotku včetně většího náhledu najdete na začátku článku :)

skoro hotová

KOMPROMISY

Při focení není bezpodmínečně nutný stativ, je ale potřeba hlídat, jak se s foťákem otáčíte a nakláníte, protože při snímání z ruky má člověk tendenci sledovat objekt ve středu hledáčku. Rozhodně si ale přepněte foťák do plně manuálního režimu (M), protože pokud bude mít každá fotka jinou (byť jen mírně) expozici, budete si muset dát úplně zbytečnou práci s pečlivým označováním jednotlivých částí skoku v maskách. Fotit se dá i z jedoucí lanovky, ale tady už je jen náhoda, pokud vám to vyjde tak, že skok vypadá přirozeně.

Co se týká focení z ruky, není to zase takový problém, akorát před samotným procesem “vytahování” jednotlivých fází z fotek je budete muset ručně naskládat na sebe, aby fotky seděly. Ale dá se to. Nerovnosti na lesích se potom dají zamaskovat klonovacím razítkem.

Třeba tuto fotku fotil můj táta, z pravidel zde popsaných nebylo dodrženo vůbec nic, výsledky se ale dají i tak získat použitelné (na facebook), tak těch neumělých tahů štětcem si nevšímejte. A koukněte se pozorně na les. V létě se pokusím vyfotit stejnou fotku, ale poctivě, aby byl poznat rozdíl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.