AliExpress IP Cameras – review of a bunch

post in progress. Will add sample images, ZoneMinder settings etc.

tl;dr:

I’ve tried 7 different Chinese IP cameras and if you are looking for a FullHD image with PoE, I recommend this one for $25 (48V PoE 1080P and 2.8mm) and this one for $23 (1080P (Black) and 2.8mm).

If you do have time, I’d recommend to read through the rest as well, there are some valuable tips. :)

Long read

Not a comprehensive review, just an overview for me so I know which cameras I can buy again or recommend; and which ones I would avoid. I don’t care about any of the camera’s features as I am feeding the stream into ZoneMinder.

Security is not a concern for me as I’ve created a separate group of objects in my router that is cut off the internet access so they cannot call home in any way. They do try, but it is not a lot of traffic. Maybe they are just trying to contact a time server in China (which I have found in the settings that some of them have automatic time syncing set up with a random server China).

However if you are looking for a single camera packed with functionality (like with iOS app and whatnot) that you may even want to expose on the Internet for remote access, I would probably suggest staying away from these Chinese devices.

But if you solely need a “network lens” that will stream video into NVR, read on.

Cameras are in the order as I bought them. FPS can be lowered on all of them in the settings. (See the end of this article.)

Note: The screenshots in this article are saved from raw stream via VLC into png, so they are as good as they get. ZoneMinder uses it’s own compression on top of it and it always looks a little worse.

1. WiFI, IR, AC, 1280×960, $34

Model number: TBA

ZoneMinder settings:
Source Type: Ffmpeg
Source Path: rtsp://(ip-address):554/11
Remote Method: RTP/RTSP

This is the first camera I bought, naively thinking WiFi is good enough for streaming (it is not). The image quality is terrible and it gets even worse at night when the IR filter rolls in – the image gets so blurry I can’t even read a license plate on my own parked car right under the camera.

This specific model is not in stock anymore so I can’t find any details on the chip and sensor etc. but it doesn’t matter because I wouldn’t be buying again anyway.

2. IR, AC power, FullHD, Revotek brand (ASDK Store)

AliExpress, P/N TBA, bought for $21.28

ZoneMinder settings:
Source Type: Remote
Remote Protocol: RTSP
Remote Method: RTP/RTSP
Remote Host Name: (ip-address)
Remote Host Port: 5544
Remote Host Path: /live0.264

Can’t confirm the model but they claim it’s I6032B-V200 that has a Hi3518E V200 chip + with 2363 sensor (Hi3518EV200+2363).

This camera is also not really good. Dynamic range is not the greatest (on sunny days sometimes the sun-lit part is blown and overexposed), but otherwise, the image quality is so-so good during the day, but it is shit-fuck grainy at night when running on IR light.

It is weird, either I have some older model with older sensor or faulty piece or something else wrong, because camera I bought later with identical specs has way better picture. I will double check the model number once I take this camera down, the current info is pulled from the seller’s description which may have changed.

Would not buy again and will be swapping it later for a better camera.

3. IR, AC, FullHD, Besder brand (Besder Official Store)

URL

ZoneMinder settings:
Source Type: Ffmpeg
Source Path: rtsp://(ip-address):554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
Remote Method: RTP/RTSP

Little more expensive than the previous one, it was $29. It has a Hi3516C chip with an unknown sensor. The image is great. At night the image gets a bit grainy but it’s way better than the one above.

Has nice metal housing and the four IR LEDs look powerful (can’t confirm how powerful because I have this camera aimed on a gate lit by street lamp).

Despite all this I wouldn’t buy this specific camera again.

4. Dome camera, IR, POE, FullHD, Misecu brand (Misecu Official Store)

URL, model IPC-DM07-20SC (48V POE 1080P + 3.6 mm), bought for $30.12.

ZoneMinder settings:
Source Type: Ffmpeg
Source Path: rtsp://(ip-address):554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
Remote Method: RTP/RTSP

My first PoE camera! #yay

The chip could be Hi3518 (Hi3518EV200), but it is hard to find out. The seller has this in the data sheet for different Full HD camera (IPG-50HV20PES-S). The sensor is not specified.

However, the image quality is by far the best I’ve seen so far and there is no noise at night! During the day, the image is maybe a little over sharpened but nothing major. Being a dome camera it was a little finicky to get it positioned, I thought it will be easier to set the angle.

The “camera ball” (not sure how to describe but the camera itself is actually a ball when taken out of the dome housing) and the housing are well finished and made from metal. The seller says it’s “vandal proof” and I am inclined to say this is not too far fetched when properly secured to the wall/ceiling (I think it had four screw holes for the dome base).

I would definitely consider buying this one again (especially if I figure out what is the best use-case for dome cameras instead of regular bullet body cameras).

5. Regular camera, IR, POE, FullHD, Besder brand (Besder Official Store)

URL, model 6024PB-IP201 (48V PoE 1080P + 2.8mm), bought for $25.27

ZoneMinder settings:
Source Type: Remote
Remote Protocol: RTSP
Remote Method: RTP/RTSP
Remote Host Name: (ip-address)
Remote Host Port: 554
Remote Host Path: user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream

Chip Hi3518EV200 with a 1/2.7″ SC2135 sensor.

For $25 this is the best value for money I’ve got so far. Image quality is very similar to the dome camera above, and it doesn’t seem to be as oversharpened. On the default quality setting (Medium) there is visible compression in the stream, but it goes away when set to High.

Worth noting is also the fact that despite cheap-ish plastic case I have this camera in the wild (on a tree, actually) exposed to all kinds of weather, and so far it holds up fine!

6. Two Revotek cameras, one with Sony chip and one “regular”

URL, models I6032B-V200-POE ($24.29) and I6032B-Sony-POE ($33.61)

ZoneMinder settings for the cheaper model (I6032B-V200):
Source Type: Remote
Remote Protocol: RTSP
Remote Method: RTP/RTSP
Remote Host Name: (ip-address)
Remote Host Port: 5544
Remote Host Path: /live0.264

ZoneMinder settings for the model with Sony chip (I6032B-Sony):
Source Type: Ffmpeg
Source Path: rtsp://admin:@(ip-address):554/live0.264
Remote Method: RTP/RTSP

Note: Both settings somewhat work for both of the cameras, I don’t know why I have each one set up different way in ZoneMinder, but since it works, I am not gonna touch it. :D

Here it get’s little confusing. When I bought these, this camera was offered in two variations:
* 1080p (Hi3518EV200 + 2363), today the 1080p
* 1080p with a Sony chip (Hi3516C + IMX322), today the 1080p 25fps

The main difference in the specs is that the basic version has max 15 fps and the one with Sony chip has maximum 25 fps. This is not a dealbreaker for me as I reduce all cameras to 5-7 fps, but it’s worth noting. Today, the seller doesn’t include the exact specs, but it’s safe to assume that they remain the same. The 1080P (Black) is the basic model, and 1080P 25fps (Black) has the Sony chip.

Now the image quality on both is great, day and night, and I would buy both of them again. The one with Sony chip has a little better image quality, but it’s not $8 worth of difference. But I must admit, when setting these cameras up, I loaded up the direct streem into VLC and I was truly amazed at how good it was. Also I think both of these record sound which I noticed in the VLC. I don’t use this feature in ZoneMinder (not even sure if it’s possible) but maybe it is worth knowing.

7. Dome 720p POE

URL, model LTID-72BDF ($21.93).

ZoneMinder settings:
Source Type: Ffmpeg
Source Path: rtsp://(ip-address):554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
Remote Method: RTP/RTSP

All I’ve got to say: piece of shit in every way considering it is only a 720p (1280×720) camera (all the other ones are FullHD – 1920×1080)

How to setup the cameras

Majority of the cameras have the DHCP turned off and the local IP is hard set to 192.168.1.10. This is where you can access the camera’s admin page and settings after initially plugin it in. Most of the cameras have default admin user admin and empty password.

Now there is a catch, it only works in the Internet Explorer with ActiveX enabled and you need to download and install some weird app. I’ve simply bypassed it by having a disposable Windows virtual machine that I use to set up the cameras. After you install all this, suprisingly a lot of the camera’s settings can be adjusted in-camera (time, IR-cut filter sensitivity, bitrate, framerate, OSD features – moving them or turning them off altogeher to get nice clean stream).

Interesting reading

Tips to make ZoneMinder run better

So, little back story. I have a server (~~dual-core~~ quad-core i5 w/ 8 GB RAM) in my basement that has been running for 10+ years doing various tasks. Currently it’s my primary backup server, media server, file server, OpenVPN server and a ZoneMinder server. For almost a decade now, it has been running off of 6 pieces of 2 TB drives, that are partitioned 10 GB for system (RAID1) and the rest for data (RAID6). Everything runs within one Debian instance which I understand is not ideal. My next setup will be one big hypervisor with SSDs and ZoneMinder will get its own dedicated virtual machine. Until then it is what it is.

On an unrelated note, over the last two years, bunch of stuff was stolen from my property. Apart from locking everything down from the second theft on I also had an idea to build a low-cost CCTV system (AliExpress IP cameras and whatever NVR platform I can find for Linux). I did a little bit of googling and basically when you want something Linux-based and open source, there is only one stable solution: ZoneMinder. Over the last year I also played with Shinobi (very early version that despite my then struggles with ZoneMinder I have passed on) and I briefly tried also a corporate grade software (can’t remember the name) that is free for up to 8 cameras that is supposedly great, but for that I would need dedicated Windows machine, which I don’t have.

Anyway, here are my observations that could help you get your ZoneMinder running smoothly. It took me a long time to get everything running as it should through trial and error (everything here seems so obvious now, but I probably took a lot of dead ends).

At first, I had three cameras and everything sitting on that RAID6 array, which was a pain. Even little things like someone starting a Plex session that started re-encoding a movie on that same array could have been enough for the whole ZoneMinder to plop dead because of the array utilization. Or even moving large files on and off server. But anyway, I could go on and on, but here are my tips. Order is random.

Monit daemon

Have a Monit daemon running that will restart ZoneMinder should it go down for any reason.

The Monit setting can be found e.g. here. You can even add a sendmail that will let you know ZoneMinder was restarted, and you can then investigate why. Huge help for this is Netdata that helps you quickly identify congestions within the system (by default up to one hour into history by 1 second steps, but if you have enough memory you can go way deeper).

Don’t watch the live montage

Looking at live stream montage is fun, but try not to. Before I made another improvements even couple of streams were enough for ZoneMinder to start dropping frames.

What I found beneficial is a separate HTML page with a “manual” montage of live single frames, with a link to access individual full-fps live streams only when necessary.

Single frame can be accessed through (or just copy image address from Montage page and edit as necessary):
http://IP/zoneminder/cgi-bin/nph-zms?mode=single&scale=100&monitor=2

Alternatively you can create montage with 1-3 fps streams based on this:

http://IP/zoneminder/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&scale=100&maxfps=1&monitor=3

Note that I have the &scale= set to 100 (%), but you can scale it down to 50 or 25. I am just loading full resolution from the server and only then resizing it locally within the browser to roughly 33% because it looks way better on my Retina Macbook.

Decide whether you really need motion detection

Initially, I ran ZoneMinder in the Modect setting. That means that event is only created and recorded when motion is detected in the video stream. That had few problems:

  • Shitty Aliexpress cameras with grainy night image are impossible to fine tune anyway (might do a whole separate post on these)
  • Even during the day when everything worked as it should (kind of), there were missing data before and after the event that could be valuable
  • It uses a lot of CPU and HDD

So I ended up deciding to just record everything (Record setting). It does take a shitload of space, but should anything get stolen again, I can analyze even areas outside my property that otherwise would not have been in the motion detection area because it would be triggering false alarm every time someone walks by.

I plan on integrating physical motion detectors that would trigger event based on actual movement and not on image analysis. These can be built based on e.g. inexpensive ESP8266 board with cheap PIR sensor. I then may get a lot of cat-triggered events, but at least they will be more fun to watch that grain-triggered events.

Further reading: here and here and here (basically a complete guide).

Dedicated hard drive for the recordings

My initial setup where I was recording onto the RAID6 array was plain stupid, because it meant that all 6 disks would be spinning nonstop, congesting the array, slowing everything else is down, and/or causing the ZoneMinder to stop when other traffic was going on on the array.

Dedicated drive is the way to go. You can use either “special” NVR drives like WD Purple or Seagate SkyHawk series, but even basic 5400rpm WD Red works just fine. I am currently running WD Red 6 TB with average utilization under 20%, and that is recording from 7 cameras (720p-1080p, fps ranging 5 to 8 depending on camera), the total incoming stream from the cameras is only 12-16 mbps.

How to set up dedicated drive properly is described here. Just note the process is different on versions 1.30.4 or older and 1.31 or newer! (I’ve had some issues with not noticing that.)

Also, in Debian (and other Linux distros) there is 5% of space on every drive reserved for root. Turn that off on your ZoneMinder drive and tadah, you have 300 GB extra space (on 6 TB drive). Basically run sudo tune2fs -m 0 /dev/sdX, where /dev/sdX is of course your ZoneMinder drive. More info here.

Turn off SMART testing on the dedicated drive

This may not apply to everyone, but I personally have a smartmontools daemon (smartd) set up to perform short SMART self-test daily and long SMART self-test weekly and I have noticed a lot of dropped frames during the long self-test, which basically scans the surface of the whole drive. It should run with low priority, but when there is neverending stream of data that wants to be written down, it just doesn’t seem to work very well.

So I turned it off. I still get an email should any raw SMART value change and a lot of the disk’s surface is still overwritten in less than 5 days, so I am not overly concerned about that.

To turn it off only for one specific disk in the system, open /etc/smartd.conf and add in this line: /dev/sdX -d ignore. Save, and then restart smartmontools.

Offload database to an SSD

I sort of did this for reasons unrelated to ZoneMinder per se, but after moving all my databases onto the cheapest SSD I could find (WDS120G2G0A) I noticed better performance while doing anything in ZoneMinder (should it be running zmaudit.pl, scrolling through recorded events or even watching the live montage).

Which is not surprising, after all, before the database ran off of a raid-1 array that was duplicated onto six slow 5400 rpm drives.

And I since moved a whole bunch of other stuff onto the SSD and it was one of the best unplanned upgrades that I ever did to the server (I use it also for stuff like Plex server and it’s temporary re-encoding folder). (Yeah yeah I know, today everyone uses SSD as a system disk even in home servers, but my machine runs since the pre-SSD era!)

Limit FPS on the cameras

Rule of thumb is that 5 fps is good enough for basic surveillance. If your camera allows it, limit the fps in camera to 5-7 fps from the default 15-20. I personally have the FPS (where possible) set to 7 fps, which during the night in IR mode drops to around five fps.

Do not limit the FPS in ZoneMinder camera settings, it will cause all kinds of weird artifacts.

~~Unfortunately, I have some AliExpress cameras that run 15 fps without any options to limit it down, so a way to make ZoneMinder to “drop every second frame” would be nice, but I suppose I will have to deal with differently; just haven’t figured out how exactly just yet.~~ Ok, I’ve actually figured this one out. Even with camera where the seller told me FPS cannot be changed, it actually can be done. Only the setting has to be done in a Internet Explorer with ActiveX allowed.

And thats probably all the things that I could think of right now but I will edit this article along the way, but with these tweaks (basically: separated drive for events, database on SSD and using Record/Mocord instead of Modect) the ZoneMinder has been rock stable for the last few months. Edit: Running strong for over a year now.

Another good sources

Of course the official documentation and forums and someone else’s best practices.

Windows 10 drivers for AMD 740G chipset (AMD Radeon 2100, both 32- and 64bit)

If you have tried to install Windows 10 on an older setup that runs on AMD 740G chipset (which integrates ATI Radeon 2100 graphic chip), you might have run into the issue that Windows 10 is unable to locate proper drivers for this hardware; which makes them use their generic graphics adapter driver that is only able to run 1024×768 on this chip and not a pixel more.

Search no more, there are working drivers for this (both x64 and x86), but they are hard to find (well, if you are reading this, you already found them, but I went through quite some trouble).

I am in the Czech Republic and I have found deep in a comments on a local IT news site someone mentioning they got it running through Win 7 x64 drivers for an MSI motherboard with this chipset (I tried a lot of different drivers for Windows 7 from Gigabyte, neither of them worked and one of them even bricked my whole setup). Well anyway, I went googling MSI, and their website was down. Great, though it turned out it was not down, just their DNS settings are fucked up, and their whole website just doesn’t really work from over here, so I had to teleport through my American VPS over VPN into the United States and ta-dah, after hours of trying I finally got me working drivers.

For future reference, I am saving them here since I have a full office of PCs running on this chipset that I am slowly migrating to a fresh install of Windows 10, because well… after running a Windows 7 instances for almost a decade, it’s time. :D

This was tested and works on:

  • Gigabyte GA-MA74GM-S2, rev. 3.0 (HW ID is PCI\VEN_1002\DEV_796E\SUBSYS_D0001458\REV_00)

Frankly, I don’t remember the exact source for these drivers, but they are from the MSI website, downloaded as Windows 7 chipset drivers for a random MSI motherboard with 740G, so you can try to re-find them if you don’t trust this unknown blog with bunch of articles written in weird language running on basic WordPress. Though it does look more trustworthy than www.download-every-single-driver-in-the-world.com, doesn’t it? No, seriously, I will try to eventually cite the proper source.

If this have helped you, please note in the comments which motherboard have you used with these drivers so others can find this easily as well:

Download drivers here: Radeon 2100 on AMD 740G chipset (Windows 10 both 32b and 64b).zip

How to install these drivers?

  1. Pres WinKey + R and type in devmgmt.msc (or simply somehow access the Device Manager)
  2. Expand the option Display adapters
  3. Right-click on the graphics adapter and select Update Driver Software...
  4. Select the option Browse my computer for driver software
  5. In the next window point the path into the folder you just unzipped from the drivers you just downloaded from my blog
  6. Click through untill the end and then restart the computer

Known issues

I have ran into an issue when the computer has two separate LCDs plugged in (into the VGA and DVI port). On those computers, some (not all) of the graphic elements in Windows 10 are blurred (as if the displayed pixels don’t match the physical pixels). It only happens with desktop icons and some of the settings. I have spent another afternoon on this after finally I gave up. Tried everything and nothing works. However even if you really need to run two displays, it’s just a little annoying but totally can be lived with. All the other computers that have only one screen attached run perfectly.

If anyone manages to find out what might cause this and how to fix it, please let me know in the comments!

Americký Ne*flix odkudkoliv

Netflix jsem tu a tam měl zaplacený několikrát. Během pobytů v USA (2-3 měsíce v kuse) nebylo co řešit (jen jednou jsem omylem zapnul Netflix zatímco jsem byl připojený na českou VPN a divil jsem se, kam zmizel John Mulaney a Friends). Pak jsem vždycky přijel zpět do Česka, a tak nějak to bez oblíbeného obsahu přestalo mít smysl, tak jsem to zase zrušil.

TunnelBear a jiné out-of-the-box VPN služby jsou fajn, nevýhodou ale je, že (nejen) Ne*flix je rozpozná (nebylo to tak ale vždy), a geo-restricted obsah nezobrazí. Dnes při čumění do blba z tramvaje mě ale napadlo, že přece vůbec nepotřebuju out-of-the-box VPN, ale jenom americký virtuál a na něm OpenVPN server; tj. stejný způsob, který používám pro připojování se do všech mých sítí.

Hned jak jsem došel domů, tak jsem se pustil do zkoušení a do hodiny jsem byl v USA. Virtuálně anyway. A to včetně hledání vhodného VPS a instalace OpenVPN. Podle těchto tří kroků to tedy musíte zvládnout pod 20 minut.

Pokud by někoho zajímalo jak na to, tak v bodech:

1. Spuštění VPS serveru

Já jsem si vybral vpsserver.com (no, spíš jsem náhodně zkoušel a z asi tří providerů co prošly cenovým sítem se mi zalíbil nejvíc). Nejlevnější VPS mají za $5 měsíčně, kde je v ceně 1 TB trafficu.

Na virtuálu jsem spustil Debian; připojit se k němu dá klasicky přes ssh nebo přes konzoli v administraci.

Pozn.: V Billing → Redeem Promo Code zadejte kód start10 a dostanete 200 kreditů, které mají hodnotu $10. Jde to až po zadání čísla karty, ale potom máte za $5 server na tříměsíční testování a zkoušení.

Jen taková zajímavost, přestože jsem si vybral lokaci serveru v Chicagu, podle některých geo-ip služeb se tváří, že je v Mexiku. :)

2. Rozjetí OpenVPN serveru

Na internetu je dost návodů, nebo to zvládnete během jedné minuty s pomocí tohoto scriptu (já vím, je to trochu risk; zdatnější si mohou reviewnout kód skriptu).

Stejně tak s pomocí toho scriptu můžete po instalaci snadno přidávat a odebírat uživatele.

3. Připojení se k VPN

Potom už stačí jen stáhnout vygenerované certifikáty (*.ovpn) z VPS a připojit se k VPN.

K připojení používám:

4. Tadá

A v Ne*flixu je najednou mnohem víc obsahu (platí k říjnu 2017). Rychlost přes VPN je víc než dostatečná, vymáčkl jsem z toho asi 25 mbps na 30 mbps internetu od UPS.

Po třech dnech jsme ve třech lidech spotřebovali zhruba 5 % limitu (50 GB), takže rezerva tam je asi velká.

Další level je potom udělat si z nějakýho staršího Pi bránu, připojit ji k VPN a směrovat na ni všechno, z čeho se spouští Ne*flix nebo jiné US-only služby (dneska už jich asi moc nebude, ale napadá mě třeba Amazon Prime, Pandora aj.). I na to je na netu návodů dost.

Pozn. 1: Proč nepoužít Amazon cloud?

Spousta lidí má AWS účet a nabízelo by se VPS i VPN rozjet tam, nicméně jsem někde četl, že Ne*flix zná všechny rozsahy, co Amazon používá pro svoje cloudový služby a podobně jako komerční VPN je blokuje.

Pozn. 2: Bezpečnost

VPSServer.com má plně otevřený firewall, po nastavení můžete změnit na drop all kromě UDP portu 1194 plus lehce zabezpečit celou linuxovou instalaci (já jsem dal jenom fail2ban na OpenVPN port + unattended-upgrades).

Pozn. 3: Různý Ne*flix pricing

Cenu vlevo ukazuje browser v PC, cenu vpravo iOS appka (iPhone i iPad). Pokud by vám nevadilo platit skrz iTunes účet, dají se takto ušetřit dva dolary měsíčně (na nejdražším programu). Ale pravděpodobně je potřeba mít americký iTunes účet. Nicméně není potřeba mít americkou platební kartu a iTunes jde nabíjet přes gift karty, které se občas dají koupit v akci za $80 ve stodolarové hodnotě.

 

Zpoužitelnění Windows 10

Pár způsobů, jak běžným uživatelům zmírnit šok při upgradu na Windows 10 z Windows 7:

  • Vyházet bordel ze Startu – postup (případně app typu ClassicStart)
  • Otevření Tohoto počítače po stisknutí WinKey+E namísto Naposledy prohlížených:
    • Průzkumník – Zobrazení – Možnosti – Otevřít průzkumník souborů pro: Tento počítač
    • + rovnou nastavit ribbon menu, aby bylo pořád rozbalené (dvouklikem na některou ze záložek)
  • Odebrání OneDrive z menu v Průzkumníku:
    • odinstalovat/zrušit autorun po startu a
    • nebo alespoň přes regedit odebrat z iexplorer.exe, viz zde
  • Autologin
  • Odebrat blbosti z taskbaru
  • XP-like taskbar (malé ikony, seskupit až při zaplnění)
  • Kliknutím pravým na taskbar vyhodit Windows Ink + Zobrazení úkolů
  • Vypnout automatické přidávání tiskáren (Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení\Pokročilé nastavení sdílení)

 

 

Zařadit/zvážit

junk sys apps

http://www.thewindowsclub.com/remove-3d-objects-folder-winows-10

https://www.howtogeek.com/222057/how-to-remove-the-folders-from-%E2%80%9Cthis-pc%E2%80%9D-on-windows-10/

Pozor na falesne hodnoceni pri nakupech na Amazonu

Tak nejak jsem si myslel, ze v roce 2017 jsou fake reviews davno vyreseny problem, natoz na nejvetsim eshopu zapadniho sveta jako je Amazon.

Nejsou. Mam Amazon Prime (free shipping a doruceni do dvou dnu skoro vseho), takze cokoliv se mi vyplati zkusit prvne najit na Amazonu, nez to zacnu shanet nekde ve Walmartu/eBay/kdekoliv jinde. Nakoupil jsem par veci, kde mi nejake hodnoceni uzivatelu bylo celkem jedno – bud produkty, co jsem znal; ktere byly na jedno pouziti; nebo kde kvalita nebyla prioritou (na USB-C to USB mini-B kabelu predpokladam, ze neni moc co zkazit).

Ted jsem ale hledal na Amazonu nejaky pekny USB-C adapter/hub/dock pro muj novy Mac, a narazil jsem na jeden, ktery byl sice od podivne znacky, ale za dobrou cenu. Jedine, co me trosku zarazilo, bylo nekolik desitek 5/5 hodnoceni. Trosku jsem se zacetl, a zjistil, ze jsou vsechny z rozmezi asi dvou tydnu, a jen minimum z nich oznacenych jako Verified Purchase. Kdyz jsem si zobrazil jenom Verified Purchase hodnoceni, tak nahle uz ty hodnoceni byly jenom tri (a vsechny velmi negativni).

Zacal jsem to trosku zkoumat, a vypada to, ze Amazon ma i v roce 2017 velky problem to uhlidat (i kdyz se udajne snazi, viz odkazy na clanky na konci). Proto pozor na nabidky, ktere jsou too well rated to be true.

Jsou dokonce i nabidky, kde jsou desitky az stovky fake Verified Purchase hodnoceni (kdy prodejce pravdepodobne na okamzik vyrazne snizi cenu, fake reviewers naobjednavaji a verified reviews jsou na svete). Prestoze jsem rucne nasel i ucty, ktere ocividne fake reviews sypou i pres rok (da se proklikat az k profilu jednotlivych kupujicich/hodnotitelu a pak si zobrazit vsechny jejich reviews zaraz), pro Amazon je zrejme problem je vyhledavat a banovat (coz je to, kde jsem predpokladal, ze pomoci nejakych algoritmu by nemelo byt slozite toto chovani identifikovat).

Nastesti to neni problem pro nekolik tretich stran:

  • ReviewMeta.com – Staci vlozit adresu produktu a oni vyhodnoti verohodnost hodnoceni. Umi zobrazit take “prepocteny” rating, tzn. vyselektuje pravdepodobne fakeove hodnoceni a vyhodi je, a ukaze prumer tech pravdepodobne pravych. Nutno dodat, ze jsou i dobre produkty (napr. tyhle super tvrzeny skla na iPhone, maji 4.8/5 rating z celkem 300 hodnoceni, a prepoctene asi 4.6/5 z 150 pravych), ktere si ale zaroven hodne pomahaji fake reviews, takze jejich samotna pritomnost nemusi nutne indikovat problem. Maji i Chrome rozsireni.
  • Dalsi podobna sluzba je Fakespot.com.

Dobry clanek k tematu je potom napr. Let’s Talk About Amazon Reviews: How We Spot the FakesBefore buying anything on Amazon, use these 2 tools to make sure you’re getting a good deal (navic dobry tip na price-tracking tool).

3 tipy: Nakupování a přihazování na eBay

eBay tip #1:

Pridani &_rss=1 na konec URL vytvori RSS feed s vysledky vyhledavani. Originalni adresa/vyhledavani muze byt velmi komplexni, takze bude vyhazovat opravdu jen ty produkty, ktere chcete: . Vyborne pro notifikace na nove nabidky (skrz Zapier–Email/Pushbullet/whatever) nebo proste pro sledovani nabidky pres Feedly.

eBay tip #2

Prumernou cenu, za kterou se dana polozka v posledni dobe prodava, lze zjistit na  (pripadne uk.bidvoy.net), napr. takto: . Se znalosti teto ceny muzete nastavit odpovidajici prihozy v tipu #3.

eBay tip #3

Prihoz par vterin pred koncem (bid sniping) lze na eBay posilat pres  (drive Gixen.com).

Poznatky o 2017 13″ MacBooku Pro – základní model

Po sedmi letech jsem vyměnil svůj první MacBook Pro z roku 2010 za úplně nový MacBook Pro v základní verzi, tj. bez TouchBaru (MPXQ2LL/A). V tomto článku bych chtěl rychle shrnout svoje dojmy a poznatky tohoto sedmiletého mezigeneračního rozdílu. Dopředu musím předeslat, že jsou z velké části naprosto pozitivní.

Původně jsem vůbec nechtěl kupovat nejnovější generaci, ale přejít na generaci z roku 2015. Na nové generaci (tj. late 2016) se mi nelíbila eliminace MagSafe, použití staršího chipsetu, cena $1399 (+$200) a obecně fakt, že jde o první várku nové generace, která nebude ještě úplně vychytaná. Jediné, co mě k nové generaci táhlo byla podpora 4K výstupu v 60 Hz, ale můj 4K monitor je primárně pro desktop, a nutnost připojovat k němu MacBook nebyla nijak velká, ale bylo by to plus.

Obměnu jsem měl naplánovanou na červen, proto mě zkraje června velmi potěšila vývojářská konference Applu, na které byl představen refresh této nejnovější generace – MacBooky dostaly nejnovější chipset Kaby Lake od Intelu, zlevnily o $100 a podvědomě předpokládám, že případné nedostatky v konstrukci a návrhu byly rovněž vychytány (dočetl jsem se např. něco o drobném vylepšení klávesnice). Tady už nebylo co řešit, navýšil jsem budget a rovnou objednal nový kus v základní verzi. (Jo, zase tolik jsem ho nenavýšil. :D) Původně jsem počítal s cca $800 za mint 2015 model, nejnovější 2017 nakonec vyšel na $1289. Na B&H (kde jsem v roce 2010 kupoval i svůj první Mac) je o $30 levnější než retail, tak jsem tuto úsporu vložil do jedné redukce USB-C na USB a obalu.

IMG_4023

Neberte to úplně jako recenzi, ale spíš jako poznatky po pár týdnech používání. Začnu od těch negativnějších:

Co se mi na sedm let starém modelu líbilo víc

MagSafe. Ať si říká kdo chce a co chce, MagSafe byla jedna ze zásadních vychytávek MacBooků. Starý model mi tisíckrát zachránil od pádu a ten nový už měl několikrát dost na mále. K tomu není moc co dodat. Je potřeba si začít dávat extra pozor. Výhoda nabíjet Mac z obou stran to rozhodně nepřebije (navíc tato výhoda platí až od TouchBar modelu, základní model má jen 2x USB-C klasicky nalevo). Alespoň, že zatím zůstal 3,5 mm jack (ten je teda vpravo).

Další věc, co mi chybí, je indikace nabití baterky při zavřeném notebooku. Byla to sice jenom drobnost, ale až když ji nemám, tak zjišťuju, jak moc užitečná drobnost to byla.

Za zmínku stojí taky fakt, že Apple odpálil i IR přijímač, nelze tady už používat Apple Remote, kterých jsem za ta léta nasbíral několik (nicméně to není novinka post-2016 generace, Macy nemají IR přijímač už delší dobu). Je ale fakt, že nejvíc jsem jej používal stejně už dávno, kdy jsem Mac používal doma jako HTPC. Ale to už jsem později vyměnil za chytrou Android krabičku, pak za druhou, a finálně konečně za Raspberry Pi (& Hifiberry) s 2.4 GHz ovladačem a USB přijímačem, takže tohle až zas tak moc nebolí; ale bylo to pohodlný, když MacBook ležel na stole a mě se nechtělo zvedat z postele k přepnutí skladby nebo ztlumení.

IMG_4025

Poslední věc, kterou nevnímám dvakrát pozitivně je fakt, že v poslední generaci MacBooků se prostě nesmí nic pokazit, protože je všechno na jedné základní desce (RAM, SSD, procesor etc.) a pozáruční smrt čehokoliv se bude rovnat nákladné výměně. A stejně tak si člověk musí dobře promyslet, jakou výbavu bude do dalších let potřebovat, protože co si koupí, to má a tečka. Ale toto byl velmi dlouhodobý trend, kdy toho postupně šlo měnit čím dál míň a pokud chci zůstat u Applu (což v kategorii notebooků chci, desktop PC jedu na Windows), tak nezbyde, než se s tím smířit. Berme to jako daň za portabilitu, která je o řád lepší než u 2010 modelu, kde jsem si toho spoustu vyměnil sám (za těch 7 let jsem měnil disk, RAM i akumulátor). Skóre 1/10 od iFixit mluví za vše.

Tím se už dostávám k výkonu a musím konstatovat, že je více než dostačující. S i5 @ 2.6 GHz (s Turbo Boostem k 3.6 GHz), 8 GB RAM ani 120 GB diskem nemám s ničím problém. Jenom se Mac trochu zafuní (spustí se ventilátor, práce je ale svižná) při delší práci v Lightroomu s 20 mpx rawama, ale to se dá čekat. Kdysi dávno bych řešil přesný procesor, výkon, body v benchmarcích, rychlost SSD, ale dá se říct, že Apple killed my inner nerd. Prostě to funguje všechno hezky a rychle, je v tom zatím poslední chipset od Intelu, takže jsem spokojený.

A to jsem zapomněl dodat, že jsem na nový Mac natáhl zcela zaprasenou, několik let starou instalaci ze zálohy starého MacBooku, která se na 2010 modelu už regulérně nedala používat (a to jsem tam měl 10 GB RAM a Intel SSD z řady 330, mimochodem). Dojem z čerstvé instalace by byl asi ještě o dost lepší, ale čistou instalaci mám v plánu až v září s vydáním macOS High Sierra.

Velmi jsem zvažoval příplatek za 16 GB RAM (+$200), ale proti mně nakonec přesvědčil názor z jedné recenze, že to SSD je tak rychlé, že člověk si ani nevšimne, když Mac začne swapovat. A buď Lightroomu 8 GB stačí, anebo si toho člověk fakt nevšimne.

Další věci, které se mi úplně nelíbí, ale zvyknout si na ně asi půjde

Napadly mě jen dvě věci, a ty budou asi hlavně o zvyku. První je mezera mezi klávesnicí a trackpadem. Na 2010 modelu bylo zhruba 0,5 cm vyvýšeného a hmatově odděleného místa, kde jsem si mohl “odložit palec”, pokud jsem třeba koukal na video a nechtěl omylem zmáčknout mezerník (mám takový tik, že se mi to občas stává). Na 2017 je tak obří TrackPad, že je tento prostor strašně tenoučký a na odložení palce už tam není místo. Ale žádná tragédie.

Druhá věc je design šipek. U staršího modelu byly šipky “vlevo” a “vpravo” tenké a nad nimi byl nevyplněný prostor. Při proklikávání např. dlouhým Excelem si tam člověk mohl opět “odkládat prsty”, a případně nahmatáním tohoto prázdného prostoru jsem hezky našel šipky i poslepu, a zárověň věděl, která je která. Na 2017 modelu jsou šipky “vlevo” a “vpravo” velikosti ostatních kláves a nedají se tedy poslepu nahmatat. Ale asi taky nezbyde nic jiného než si zvyknout, ale z mého pohledu je to zásadní fail kdy design ustoupil použitelnosti (toto je jediná věc, na kterou jsem si za měsíc vůbec nezvykl). Přitom ani třeba displej není ve víku usazen symetricky, tak ty dvě volný místečka v klávesnici mohli taky zkousnout.

IMG_4027

Velmi pozitivní změny

Všechny ostatní oblasti už jsou ale maximálně pozitivní a sedm let evoluce se na nich podepsalo velmi dobře.

Začnu asi samotnými rozměry. 13″ MacBook Pro je prostě tenký (1,5 cm; tenčí než MacBooky Air s 0,3-1,7 cm) a lehký (1,37 kg). I po měsíci, pokaždé když ho vezmu do ruky, z toho mám stejný wow-efekt jako když jsem ho poprvé rozbalil.

IMG_4035

Displej… no, jak nadšený bych asi mohl být z přechodu z 1280×800 na 2560×1600 rozlišení? Velmi! Maximální jas se zdá vyšší. Barvy jsou super. Rozlišení je taky super, a pomáhá tomu i fakt, že “všechno je stejně velké jako předtím”. Fotky v Lightroomu jsou tak ostrý, že je mi až líto všech, kteří si je nebudou prohlížet na stejném zobrazovači. :D Scaling podle PPI (pixels per inch) funguje v macOS naprosto perfektně. Takže vše vypadá jako při starém, jen už nejsou vidět pixely. Kdo někdy připojil hiDPI monitor ke starším Windows, moc dobře ví, o čem mluvím – toto je oblast kterou Windows naprosto nezvládá, půlka systému o hiDPI displejích tuší, druhá na, některé aplikace jo, některý ne a používání 4K monitoru je potom spíš starost než radost.

U klávesnice svoje nadšení možná trochu zmírním – velmi nizoučká chicklet klávesnice je po přechodu z 2010 modelu velký nezvyk, ale snad fakt jen nezvyk a věřím, že po pár dalších měsících už budu psát stejně pohodlně jako zastara. Jediné, co mě trochu mrzí je fakt, že v mém starém setupu (2010 MacBook Pro, Apple Wired Keyboard a Wireless Keyboard) měly všechny klávesnice nachlup stejné rozložení, feel, zdvih, odezvu, což s přechodem na nový MacBook padá, ale uvidíme.

Zvuk. Už v roce 2010 jsem si říkal, že MacBook Pro má reprodukci výbornou, ovšem nový MacBook je ještě o pár levelů výše. Při koukání na film na 65% hlasitosti mám pocit, jako bych měl zapojenou 2.1 reprosoustavu. Vynikající zážitek. Na 100 % hlasitosti ozvučíte i menší party (ale už se mi to jednou vymstilo) beze ztráty kvality reprodukce. Ale to je asi vše, co vám ke zvuku řeknu, hudební sluch zrovna (asi) nemám.

TrackPad je obří (a to už v roce 2010 byla velikost více než dostatečná i pro použití o sedm let později!), a ač haptický feedback byl ze začátku trochu nezvyk, po měsíci mi to ale přijde výrazně lepší než fyzická odezva. Navíc se mi zdá, že se mi mnohem lépe dělají některá gesta. Např. jedním prstem označím soubory k přesunutí, bez zvednutí prstu jen přitlačím a hned přesouvám (stále jedním prstem). Na starším MacBooku jsem k tomuto gestu vždy používal ještě palec.

Výdrž na baterii jsem exaktně neměřil, ale je to výrazně víc, než na co jsem byl poslední roky zvyklý. (Jen tak pro zajímavost, když byl 2010 MacBook Pro úplně nový s OS X Snow Leopard, tak tehdy dával klidně 8-12 hodin. Někdy jsem ho nenabíjel i 4 dny, přestože jsem jej používal denně.) Např. při hodinové epizodě seriálu ve Full HD, x264 a 60% hlasitosti jde baterka dolů jen o 8-10 %. A zhruba těch 6-10 hodin, podle použití dám. Např. teď je 9:42 večer, mám 2% a ze zásuvky jsem ho vytáhnul ráno. Kromě pár hodin odpoledne jsem vesměs na počítači něco dělal pořád.

Ostatní drobnosti

Odstranění MagSafe už jsem oplakal, ale v tom neštěstí vnímám pozitivně, že zdroj a nabíjecí USB-C kabel jsou nyní dvě oddělené komponenty. To znamená, že až se ten kabel ukroutí, tak se koupí nový a prostě se připojí do nabíječky. Na starém MacBooku jsem spotřeboval přes sedm neoriginálních MagSafe kabelů, které se k nabíječce musely vždy připájet. (Pozn. 2010-late 2013 jsem fungoval na originálním-prvním-původním, a potom jsem ukroutil zhruba jeden kabel za $7 z AliExpressu ročně). Jo, a s MagSafe odešly i vyklápěcí pacičky na samotném zdroji, který se daly vyklopit a dal se na ně namotat nabíjecí kabel. Škoda.

Shrnuto a podtrženo, s obměnou stroje jsem spokojený. Zatím jsem na cestách, takže mě moc netrápí, že k tomu bez redukce nic nepřipojím (mám teď jen externí disk), pro pozdější použití doma bude potřeba ještě vyřešit nějakou redukce domácí (4K, LAN, power, USB), studijní (HDMI FullHD, USB) a cestovní (tu už v podstatě mám, USB-C na USB). Ale o tom třeba zas příště.

Stav 13″ Macbooku Pro (mid-2010) po sesti letech pouzivani

Tak to je po tech letech fakt slusnej stav! Ja mam o rok starsi 13″ MBP Pro, a za tu dobu se vysypalo tohle:

Zacaly vypadavat dve klavesy (kdyz se to stane, staci zacvaknout zpet, jinak $10 fix, resp. $5 per key). Problem bude asi v tom ze zhruba pred rokem mi do klavesnice bracha vylil energetak a pulka klaves se vubec nechtela vracet, cisteni parou nepomohlo (to stejne jen ty lepivy cukry beztak rozpustilo aby to pak zateklo jeste vic), tak jsem je vsechny vydloubal, vycistil v ultrazvukove cisticce a nacvakal zpet. Obe klavesy zacaly vypadavat az po tehle operace, prvni zhruba pu pul roce a druha po 10 mesicich.

Stav druhe baterky po po necelych dvou letech (22 mesicu).
Stav druhe baterky po po necelych dvou letech (22 mesicu).

Menil jsem baterku, protoze prvni po 900 cyklech uz nekdy ze 30 % spadla na nulu z niceho nic, a vydrz 2h max. Baterka vymenena 12/2014 (2 152,- original Apple), a od te doby pohoda (vydrz 4-6 h, kdybych nahodil zpet Snow Leopard tak jsem klidne zpatky na 8-10h myslim), starou jsem dokonce prodal za 300 Kc, protoze nebyla uplne mrtva a nekdo si ji vzal do “domaciho” MBP, kdo ji naopak mel mrtvou uplne… Zajimave je ze sestra jede porad na originalni (5 let stary MBP) a je cca na 70 % kapacity, tak jsem bud mel spatny kus nebo to moc nosil v batohu v zime.

Pri vymene ochranne folie na spodni strane odpadly vsechny 4 gumovy “nozky”, sice je na miste krome originalniho lepidla drzela i folie (ktera se postupne prosoupala skrz), ale proste odpadly. Nove za par dolaru z aliexpressu.

Uz asi po dvou letech prestala fungovat ctecka SD karet. Mozna pomuze vycisteni, ale kdovi, chci s tim nekdy do servisu, nez to budu prodavat. Moc me to nestve protoze stejne moje zarizeni jedou na CF (fotak) a microSD karty (GoPro a dron), takze ctecku mam s sebou porad i tak.

(tady jsem si uvedomil ze komentar by byl moc dlouhy a zacal to psat jako clanek :D )

Spotreboval jsem jeden originalni MagSafe konektor (ten padnul zhruba 10/2013, v prvnim semestru na VS) a zhruba 5 cinskych od te doby. Naposledy se mi cinsky MagSafe rozbil na erasmu v Norsku (11/2015), takze jsem zatnul zuby a koupil vykonnejsi 85W nabijecku kterou mam jako domaci a 5x opravenou 65 W jako cestovni. Od te doby i ta cinska vypada jak nova, protoze uz to nezapojuju tolik. :D Neni to az zas tak problem protoze vetsinou ten kabel neodejde hned ale musi se s nim kvedlat nez se chytne. To je okamzik, kdy je potreba objednat nahradni kabel a mit ho po ruce na vymenu. Je to tak na 10 minut a staci duct tape a kleste. Bohuzel v Norsku to tak nejak odeslo naraz a byl jsem uprostred psani vsech eseji, takze jsem nemohl cekat ani den. Na tom bylo kouzelny ze i kdyz jsem byl v takove mini vesnici na fjordu, kde by clovek cekal maximalne potraviny, tak obri lokalni Electroworld byl 15 minut autem a za hodinu uz jsem znova nabijel.

Unibody hlinik a muj pot nejdou dohromady, hrany jsou zkorodovane; a castecne koroduji i odkladaci plochy pro dlane (jsou tam jakoby cerne tecky). Pred pul rokem jsem potom owrapoval prave odkladaci, aby se to nezhorsovalo, chtel bych ho vyhledove prodat.

Ze zavad to bude vsechno. Od zacatku jedu na SSD (prvni tri roky Samsung a pozdeji vymena za Intel, 120 GB mi v notasu staci). V 02/2016 jsem rozsiril RAM ze 4 GB na 10 GB, protoze Chrome a El Capitan uz neslo na 4 GB dal vydrzet. Jo, a vykuchal jsem z toho mechaniku, je to sice jenom nejakych 145 g (celkove predtim cca 2,05 kg), ale kdyz to vezmu do ruky, tak je ten rozdil citit.

Macbook jsem tehdy koupil v USA, zhruba za 18,5 tisic z BH Photo Video – konecna cena byla $1130, free shipping a bez sales tax (Apple Store by byl $1199+sales tax). Po sesti letech ho porad v pohode pouzivam, a az na vyse vypsane problemy je vse v pohode. Ale zacinam narazet na limity, precejen po prechodu na 18-20 mpx zrcadlovky, pokusu o prehravani 4K videa z drona nebo 60 fps na YT uz to drhne.

Displej v top stavu – mezernik ani hlinik na displeji “vydreny” vubec nemam, prestoze ho nenosim v pouzdre (az na prvni dva roky), trik je strcit ho do batohu vzdycky “displejem smerem ven”, tzn. ze o zada se opira spodni cast notasu.

Co se tyka softwarove stranky, vsechno ok az na to ze nesouhlasim s tim, ze OS X je blbuvzdorny (resp. “nezasvinitelny”) system, a paradoxne jsem cisty install delal casteji nez na desktopu s Windows, v prumeru bych rekl ze tak 1x rocne. I kdyz zhruba 4x to bylo pri velkem updatu OS X a 1x proto, ze uz si mi fakt zdalo, ze to je zasekane blbostma. Prave se chystam na macOS Sierra a tam asi taky udelam cistou instalaci.

Unibody telo mam taky ve velmi dobrem stavu, parkrat mi to spadlo z postele a nejake stopy tam jsou, ale neni to tak vyrazne, jako jine Macbooky ktere jsem videl, co mely viditelne prohnute sasi na ruznych mistech. Zespoda i zeshora mam od day 0 protekci, ze zacatku ZAGG InvisibleShield a pozdeji vymeneno za cernou matnou folii, kterou se wrapuji auta. Co se tyka te intenzity pouzivani, vzpominam si treba na jednu 3 denni open air akci (zhruba 2011, mozna 2012), kdy jsme v podstate na plazi u vody na notasu koukali na fotky a videa z predesleho dne, tehdy v tomhle ohledu dostal nejvetsi cocku a pisek jsem z nej vysypaval jeste tyden potom, a zacalo v nem chrastit. Kdyz jsem ho otevrel, tak se ukazalo ze se az do vetraku dostal malicky klacik! :D

Vyhodou krome ochrany je taky to, ze to nerve na 50 metru daleko, ze to je Macbook, i kdyz pro spoustu lidi je to duvod proc si je kupuji… Pro me to ale duvod nebyl a vyhoda je taky v tom, ze kdyz to nekde lezi, tak to nejakej chmatak nevezme treba uplne hned.

Ale celkove za me s Apple notebooky taky spokojenost. Mouchy to ma (viz vyse), ale na opravdy intenzivni denni pouzivani od rijna 2010 to neni zle a celkem se tesim na dalsi keynote, kde by snad uz mely byt predstaveny nove Macbooky. Jak uz jsem psal, vykon uz zacina trosicku zaostavat a hlavne 1280×800 displej je jak z praveku kdyz Retinu mam asi 4 roky na mobilu a nove i na tabletu. :)

Neco malo jsem i nafotil. Aktualne to vypada fakt blbe, ale bohuzel puvodni cca 2,5 roku stary wrap uz byl fakt hodne poskrabany, tak jsem ho chtel obnovit, mel jsem podobny cerny matny z Aliexpressu a ten stal zaprd, tak jsem si rekl ze zkusim nejaky matny zeleny (podobny jako mam lampu, obal na Kindle, batoh atd. atd.) a ti mamlasi cinsti poslali misto smooth folie takovou s karbonovou strukturou :D A chodit s tim k profikum se mi nechce kdyz uz to nechci mit moc dlouho.