Tiskárna samotná by se dala vylepšovat donekonečna. Zahlédl jsem i buildy lidí, kterým z původní Anet A8 postupně nezůstalo vlastně vůbec nic, snad kromě napájecího kabelu. Je to možná taky cesta, pokud by Vás to jó bavilo, já jsem šel pragmatičtějším směrem, a finální výtvor mě stál dohromady kolem 6000 Kč (viz dále).
Mně to sice taky baví, a hodně jsem se toho naučil (nejen o 3D tisku, ale taky trochu Arduino), ale už od začátku jsem měl představu jasnou – pár funkčních úprav bude, ale žádný úlety. Od určitého okamžiku totiž úpravy vedou už jen k rychlejšímu tisku: vyměním rám ➞ můžu tisknout rychleji ➞ hotend nestíhá rozpouštět plast ➞ koupím výkonnější, můžu ještě přidat ➞ nestíhají stepper motory… je to takový začarovaný kruh.
Na svou 3D tiskárnu Anet A8 jsem instaloval senzor vzdálenosti tiskové plochy 3DTouch pro automatický mesh bed leveling (asi nejlepší upgrade, který se dá udělat). To se udělá jednou a je hotovo. Jediné, co je potřeba dělat opakovaně (např. při změně umístění senzoru, po sundání a znovunasazení hotbedu, výměna trysky atd.) je znovunastavení kompenzace výšky osy Z (Z-offset distance), aby firmware věděl, kde je absolutní 0.
Je to jednoduchý proces, jen ho vždy zapomenu, proto si ho tady sepíšu. Dejme tomu, že jsem měl sundaný hotbed a pro jistotu chci Z-offset znovu nastavit. Stejně tak se tento postup dá použít při prvotním oživení senzoru 3DTouch/BLTouch.
Velmi zhruba zkalibrujte hotbed tak, aby byl srovnaný s tiskovou hlavou (klasika s papírem pod tryskou, stačí to jen tak velmi od oka).
Předehřejte tiskárnu na PLA teploty.
Pokud nejde o první nastavení, v Control-Motion-Z Offset nastavte zpátky 0 (není to nutný, ale snadněji se to pak počítá).
V Prepare dejte Auto-home, pokud to děláte poprvé, tak opatrně a buďte připravení tiskárnu manuálně (vytažením ze zásuvky) vypnout pro případ nějaké malfunkce.
Připravte si papír jako v kroku 1, jděte to Prepare-Move Axis-Move Z-Move Z by 0.1.
Posuňte osu Z níž, dokud nebude papír „drhnout“ tak akorát, ale pravděpodobně se dostanete na 0 a tryska bude stále zhruab 3 mm nad tiskovou plochou, potom pokračujte:
V Control-Motion-Z Offset nastavte pro začátek např. -5 mm.
Zopakujte krok 4 (Auto home) a znovu jako v kroku 5 snižujte osu Z, dokud nezačne tryska drhnout o papír. Hodnotu, při které začně drhnout, si zapište, u mě je to třeba +2.2 mm.
Teď jednoduše vezměte původní offset (-5 mm), přičtěte výšku z kroku 8 (tj. 2,2 mm), což je -2,8 mm, což je finální offset který nastavíte zase jako v kroku 7. Nyní je pozice při sepnutí senzoru 3D Touch brána jako absolutní 0. Pomocí kroků 4 a 5 si ověřte, že při posunutí tiskové hlavy na 0.00 mm tomu tak skutečně je.
9. Potom už stačí jít jen do Control-Store a hodnoty uložit.
Pozn.: V závislosti na konkrétní podložce (sklo, páska, nálepka) může být offset potřeba trochu doladit, buď lehce zvýšit nebo snížit, k tomu se skvěle hodí tento testovací tisk (rovněž užitečný pro testování výšky první vrstvy).
Cura slicer byl první, na který jsem po sestavení tiskárny narazil, a zpětně musím říct, že mi vyhovuje natolik, že jsem neměl potřebu zkoušet další. Ač je původně pro tiskárny Ultimaker, můžete si do něj přidat i jakoukoliv jinou RepRap-based tiskárnu, tedy i Anet A8. Stačí použít tato nastavení. Fungují skvěle tak, jak jsou. Já jsem si je postupně lehce upravil, a tady jsou:
G21 ;Přepnutí do metrických hodnot G90 ;Polohování v absolutních hodnotách M82 ;Extruder do absolutních hodnot M107 ;Vypnutí větráku G28 X0 Y0 Z0 ;Všechny osy si otestují svůj endstop (autohome) G1 Z50.0 F3600 ;Osa Z povyjede nahoru o 5 cm G92 E0 ;Vynulování počítadla extruderu G1 F200 E15 ;Vytlačí 15 mm filamentu (priming) G4 P10000 ;Počká 10 vteřin (čas na ruční odstranění právě vytlačeného filamentu) G92 E0 ;Vynulování počítadla extruderu G1 F3600 M117 Tisknu!;Zobrazí zprávu na LCD
Gcode po ukončení:
M104 S0 ;Vypne zahřívání extruderu M140 S0 ;Vypne vyhřívání podložky G91 ;K následným pohybům použije relativní hodnoty G1 E-1 F300 ;Retrakce filamentu (trochu) pro snížení tlaku v tryscd G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 ;Další retrakce G28 X0 Y0 ;Osy X a Y si otestuji endstop G1 X0 Y+180 F3600 ;Vysune hotbed uplne dopredu * M84 ;Vypnout motorky G90 ;Absolutni pozicovani
* Vysunutí o 180 mm (příkaz G1 Y+180) je bezpečná hodnota, ale hotbed lze vysunout i úplně dopředu co to jde. Je ale potřeba znát vzdálenost od vypínače vzadu až úplně dopředu, kterou lze snadno zjistit: pokud na tiskárně dáte Auto Home, a potom Position, Position Y-Fast, tak si můžete změřit v 5 mm krocích (resp. i méně po přejití do Position Y), o kolik milimetrů lze hotbed posunout dopředu, než nabourá do předního dílu – u mně to je 224 mm, proto mám hodnotu danou na Y+220. Tisk mi potom po dokončení vyjede maximálně dopředu. :)
Seznam dílů k dokoupení už tu je, spousta (snad i většina) zlepšováků 3D tiskárny Anet A8 se dá zase vytisknout. Seřazeno zhruba od nejmenších po největší – ty menší můžete použít také třeba jako první testovací tisky.
Opět jako vždy, zvažte, jestli při vašem setupu danou věc potřebujete. Já mám tiskárnu v 50x50x60 cm boxu tvořeném dvěma IKEA Lack stolky, a špulku s filamentem mám úplně nahoře.
Kryt na šroubek pro uvolňování filamentu – Pokud jste měnili filament v Anet A8 alespoň jednou, tak vám bude okamžitě jasné, k čemu to je, a proč by to měl být Váš vůbec první mod. :)
Vodící trychtýřek pro filament – K připevnění stačí šroubovák a šroubky, které už na tiskárně máte. Filament tak pojede do tiskové hlavy pěkně narovnaný a nebude se brousit o hranu otvoru, když je tisková hlava v krajních polohách nebo když „nasáváte“ filament hodně ze strany. Další vodící díl, který se může hodit, je tento (zejména pokud máte tiskárnu a špulku s filamentem jen tak někde na stole). Lze ho připevnit kdekoliv na rámu podle toho, odkud se natahuje filament. Pro snug fit vytiskněte zhruba na 98 % velikosti.
Držák Z motorů s možností posunu – popravdě, tento držák jsem potřeboval obměnit, protože jeden původní akrylátový mi popraskal (kvůli použití lepidla na šrouby), ale když už jsem byl v tom, tak jsem vytiskl rovnou verzi, ve které se dá motorek posouvat doleva a doprava, díky čemuž lze přesně vyrovnat závitové tyče. Po instalaci těchto držáků zcela ustalo otravné pískání od závitových tyčí, které se ozývalo při intenzivním posouvání nahoru nebo dolů (po ose Z), např. po dokončení tisku nebo při automatickemém devítibodovém mesh bed levelingu.
Spring bushings – po tomhle neujíždí pérka tak moc do stran při štelování výšky tiskové plochu. Není to všespásný, ale pomáhá to. Chce to vychytat přesnou velikost a nevadí, když je trochu oříznete. Mě nakonec vyšlo ideální velikost 107% ve sliceru a oříznutí o -1.24 mm. I když jsou z PLA, teploty podložky kolem 60 st. vydrží. Eventuální tisk na materiál, který potřebuje podložku nad 80 st. už asi ne.
Úchyty pro křídlové matice – Nastavováná výšky hotbedu je s nimi snadnější, ale přiště bych si vytiskl ještě větší. U těch větších ale potom pozor na to, aby projely výřezy v rámu, není tam zase tolik místa.
Čistič filamentu – malý, ale šikovný nástavec, do kterého dáte kousek (nové) houbičky na nádobí, která potom z filamentu čistí prach a nečistoty. Funguje skvěle, po cca 600 g protištěného filamentu jsem jej rozdělával, a prachu v něm bylo docela dost. Edit: Přešel jsem na tento, který se dá zkontrolovat bez nutnosti uvolňovat filament z tiskové hlavy.
Držák kabelů na tiskové hlavě – Další jednoduchý a praktický tisk, který odstraní namáhání konektorů a kabelů stepperu extruderu, hotendu a ventilátorů.
Držák kabelu tiskové podložky – To stejné, jen pro hotbed. Hodily by se dírky pro stahovací pásky jako má model výše, ale účel plní skvěle, i když se po čase zdeformoval (vytiskl jsem jej z PLA a občas tisknu PET-G/ABS, kde mu podložka zahřátá na 80-100C nedělá dobře).
Chladič tisků (stock) – Upřímně, vytiskl jsem si fancy fukar (Spriya), ale pak znovu sestavoval hotend a trysku, a omylem jsem tam potom vrátil heat-block vzhůru nohama (takže trčí až moc dopředu). Nechtělo se mi to předělávat, a ten stock fukar se tam vejde i tak (Spriya ne). Navíc mám na hotendu silikonový obleček (teplota při tisku je konstantní +/- stupeň), takže nějaký přesně směrovaný proud vzduchu zatím nepotřebuju. Kvalita tisku je i tak perfektní. Po správném složení jsem se ale vrátit zpět ke Spriya.
Držáček microSD prodlužovačky – V seznamu modů k dokoupení jsem uváděl prodlužku na microSD slot, toto je k němu hezký držáček.
Napínák řemínku na ose Y – Řešení pro napínání řemínků jsou desítky, toto je můj jasný favorit: Dobře vypadá, je funkční a k napínání nepotřebujete žádné extra nářadí nebo šroubky jako u jiných řešení.
Napíněk X řemínku – to stejné pro řemínek osy X, úsporná varianta která se vměstná i do skříňky z LACK stolků, kde není místa úplně nazbyt.
Držák mosfetu – šikovný držák mosfetu, který připevníte dvěma šroubky od základní desky (tj. dáte pryč dvě původní plastové distanční podložky).
Zpěvnění přední části rámu – V podstatě nutnost, pokud chcete mít dlohodobě rovnoměrně napnutý řemínek na ose Y (viz výše) a nenamáhat u toho přední a zadní akrylátový díl – já je navíc mám popraskané od použití lepidla na šrouby (viz poznámky ze skládání). Opět, zpevňovacích rámů jsou snad desítky. Tento je nejpopulárnější a funkční. Navíc má otvory pro přišroubování k podložce, které můžete a nemusíte využít (já mám třeba tiskárnu na 10 mm dřevotřísce). Oba dva tyto díly jsou poměrně (na začátečnické poměry) náročné na filament (cca 40 Kč za kus). Pravděpodobně se dají najít i chytřejí, úspornější modely. Já jsem zároveň chtěl ale otestovat nějaký delší tisk (kromě tohoto jsem nestiskl nic nad tři hodiny), takže jsem zvolil ověřenou, robustní „klasiku“ (z pohledu oblíbenosti na Thingiverse).
Zpevnění zadní části rámu – opět je jich mnoho, mě se u toho konkrétního modelu líbilo, že se napevno připevní šrouby na závitových tyčích a zároveň je relativně úsporný na filament. Líbil se mi třeba i tento model, který v sobě zahrnuje držák Y-stepperu, který se mi rozsypal (opět po použití lepidla), ale narazil jsem na něj až později.
Držák pro BLTouch/3DTouch – pokud plánujete auto-leveling senzor, tenhle držák se mi líbil nejvíc. Rychle se vytiskne, nikde nepřekáží (jako ostatní), prostě minimalismus. :D Nevím, co některé lidi vede k tvorbě masivních držáků, které zavazí a vypadají brutálně neprakticky. :D
(postupně doplním)
Náhradní díly
Měl jsem docela problém s tím, že mi postupem času popraskalo mnoho dílů kvůli použití lepidla na šrouby, naštěstí se to dá všechno znovu vytisknout. :D
Recently we’ve started reconstruction of an old barn that’s part of our estate. And I love doing time-lapses of events like these; however as I am getting older, I am also getting lazier to setup GoPro every time. So I was a little sad, but then I realized that I had two cameras pointed in the right direction already! (And luckily in time for all of the events not to be overwritten yet, since I only have 5 day buffer before the oldest events get overwritten).
All I needed to do was to figure out how to quickly and easily dump all of the events for further processing in Premiere.
Exporting event as x264 video
There are many, many, many ways how to do that in ZoneMinder, from easy ones to more complex ones. This is one is one of the easiest ways, more suitable for manual export of single events every once in awhile.
Note: This mainly relates to older ZoneMinders where event’s frames are stored as separate .jpg on the disk. Newer versions of ZoneMinder can save direct x264/x265 passthrough stream from camera, where this might be different., possibly way easier. (?)
Anyway, the export is actually very easy once you know the directions:
Make sure you have avconv installed on your server (if not, apt-get install libav-tools -y)
In ZoneMinder, go to Options/Images, where
Make sure OPT_FFMPEG is checked
Set PATH_FFMPEG to /usr/bin/avconv
FFMPEG_OUTPUT_OPTIONS will have* ''-f mp4 -vcodec libx264 -threads auto -b 2000k -c:v libx264 -preset ultrafast /mnt/raid6_storage/zoneminder-x264-exports/`date +"%Y%m%d-%H%M%S-%N"`.mp4 < /dev/null''
And finally in FFMPEG_FORMATS you can replace all with just mp4.
*Commands in step 3 can be further edited. These by default will dump exports in /mnt/raid6_storage/zoneminder-x264-exports/ (my folder that I can easily access via samba on my Windows/Mac machines) named by time and timestamp to avoid collisions (the time is when the export has started, not the time when the event was recorded). However for my purposes this is ok as this dumps events in order.
If you erase the path (e.g. you’ll leave only -f mp4 -vcodec libx264 -threads auto -b 2000k -c:v libx264 -preset ultrafast), it will be saving the mp4 files directly next to the event in ZoneMinder .../zoneminder/events location.
If you only need to export single event every now and then, I recommend not including the path, but if you need to batch export 400 events, I find it easier to just dump them all into the same folder (and then go back to the setting without path).
Exporting single event
In ZoneMinder UI, open the replay of the event you want export. Directly above the video, there is menu which ends with Video. Click on that, then on Export and wait. On my machine, 10-minute long 1920×1080 event with 7 fps takes about 6 minutes (Intel i5).
Exporting multiple events
Now I have all of the events I need to export set as Archived. If you create filter similar to this and hit Execute, it will batch-process all matching results:
Once you are confident everything is working as it should, you can even export video and then delete the events in one go by checking the “Delete all matches” as well.
Long-term timelapse
Since we are dealing with time-lapses, I might as well mention this. If you want to capture really long-term time-lapse of something, it’s easier to separately save about 5-10 frames a day via crontab and then assemble the time-lapse manually.
Current single from from ZoneMinder can be accessed via:
